Садовая земляника
Клематисы
Барбарис
Розы
Сирень
Черешня
Арония
Яблоня
Ирга
Ежевика
Дыня
Виноград
Анютины глазки
Петунии
Жасмин
 

Весенняя посадка садовых деревьев и кустарников

Раздел: Агротехника автор: gardener | 8-04-2014, 23:37 | Просмотров: 104161

Весенняя посадка садовых деревьев и кустарников

Лучшее время для посадки и пересадки садовых плодовых растений как правило попадает на третью и четвертую декады апреля. А если быть точнее, то это достаточно короткий временной интервал между оттаиванием почвы и распусканием почек. Поэтому постарайтесь не упустить это время, плодовые деревья и кустарники посаженные в этот период лучше приживаются и меньше страдают от стрессов. А положительные дневные и ночные температуры воздуха и почвы способствуют лучшей приживаемости растений.
Прежде всего нужно точно определить место посадки растений с учетом расстояния между ними. Типичная ошибка начинающих садоводов — несоблюдение расстояния между саженцами, в результате растения оказываются на недопустимо близком расстоянии друг от друга. Происходит это из-за неправильной оценки размеров взрослого дерева, так как в момент посадки саженцы часто представляют собой тонкие прутики, которые со временем превращаются в гигантов. В результате - загущение и переплетение крон, что в свою очередь вызывает застой воздуха, ухудшает освещение, создает условия для развития грибных заболеваний и вредителей, что негативно сказывается на размере урожая и его качестве.

Оптимальные расстояния между плодовыми деревьями:
Для сильнорослых плодовых деревьев расстояния между яблонями и грушами должно быть не менее 5-7 метров, для черешни, абрикоса, сливы и алычи - 4-5 метров, для вишни - 3-4 метра. Для деревьев на карликовом подвое эти расстояния немного меньше: 2-3 метра для яблонь, груш, черешни, абрикоса, сливы, алычи и 2 метра для вишни. Для колоновидных форм плодовых деревьев это расстояние может быть еще меньше.

Ягодные кустарники размещают теснее:
между кустами чёрной смородины — 1,5 м, красной — чуть больше, крыжовника — 1,5—2 м, малины — 0,7— 0,9, ежевики — 1,5—2, винограда — 2—2,5, облепихи — 2—3, земляники — 0,2—0,3 м. Кроме того, при выборе места на участке, следует учитывать требования растений к теплу. Такие теплолюбивые, как абрикос и черешня, высаживают с южной стороны, а яблоню и вишню — с северной и восточной сторон сада.

Ягодные кустарники обычно размещают вдоль границы участка, отступая от забора на 1,5—2 м. Правда, смородина, особенно красная и белая, хорошо смотрятся, украшая сад и в одиночной посадке. Черноплодную и обыкновенную рябину лучше посадить вдали от основных посадок — около высоких построек и беседок, или в углу.
При посадке следует учитывать интересы соседей и размещать высокорослые деревья (яблоню, грушу) не ближе 4 м к границе участка. В зависимости от площади сада, плодородия почвы, климатических особенностей и индивидуальных предпочтений определяем количество растений каждого вида и, соответственно, — посадочных мест.
Минимальное число деревьев каждого вида ограничивается двумя — разных сортов, необходимых для опыления.

 

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ

Главное — не размер самой ямы (хотя само по себе это немаловажный фактор), а объём и качество питательной почвенной смеси. Приближается ли она к максимально благоприятным по физическим и питательным свойствам, отвечая потребностям той или иной плодовой культуры?

Каким должен быть размер ям? Чем больше яма и большая часть почвы улучшается (особенно когда она изначально бедная) — тем лучше. Только вот устройство больших ям, понятно, трудоёмкое дело.
Рекомендуется действовать по принципу: чем ниже плодородие, тем больше должна быть посадочная яма. На низко плодородных почвах диаметр посадочных ям следует расширить до 50 %. Посадочную яму заполняют почвенной смесью, в состав которой прежде всего входит самый верхний плодородный слой с добавлением органических и минеральных удобрений. Источник органики — перегной, компост или торф. Из минеральных добавок — азотные, фосфорные и калийные удобрения.

 

В практике любительского садоводства, особенно при освоении новых участков, зачастую мы имеем дело с недостаточно плодородными почвами, и, понятно, без обогащения почвы минеральными, органическими удобрениями тут не обойтись. Последние, кстати, ещё и улучшают физические свойства земли.
В идеале ещё до посадочных работ хорошо бы сделать агрохимический анализ почвы с данными о её кислотности (рН). И уже на этой основе составить точную рецептуру питания. Но подобное не каждому доступно, в этом случае можно воспользоваться «среднестатистическими» рекомендациями.
Для яблонь и груш в каждую посадочную яму (желательно в самую нижнюю её часть) вносят до 5—6 вёдер компоста или полностью перепревшего навоза трёхлетней давности, 300 г  двойного суперфосфата, 200 г. сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Под вишню, сливу, крыжовник и смородину  вносят половину этого количества или даже меньше. Минеральные удобрения равномерно укладывают ниже уровня корней саженца (чтобы они не «обожглись»), но можно её распределить — опять-таки равномерно — и по всей яме.

 

Многие плодовые породы чувствительны к кислотности почвы. Особенно косточковые культуры. Если яблоня и груша нормально произрастают при pH 5,5—6, то вишня, алыча, слива, абрикос — при рН 6,8—7,4.
При повышенной кислотности почвы (рН ниже 5,5) в посадочные ямы, предназначенные под эти культуры, следует внести древесную золу или доломитовую муку.


ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ

На месте, намеченном для посадки, прямо на поверхности почвы очерчиваем контур посадочной ямы. Обычно круглой формы. При выкопке верхний пахотный слой почвы (он тёмный, окрашенный органическим веществом) горкой аккуратно насыпаем в одну сторону, а нижний, глинистый или песчаный — в другую.


На бедной дерново-подзолистой почве этот слой вообще удаляют, высыпая, например, на дорожки. А для заполнения ямы используют только почву пахотного слоя.
Дно ямы (как правило, утрамбованное) разрыхляют на глубину 8—10 см. На тяжёлых и песчаных почвах полезно сделать дополнительные скважины буром диаметром 8—10 см и глубиной 60—70 см, наполнив их плодородным субстратом — перегноем или торфом с добавлением в каждую по 50 г суперфосфата и сернокислого калия. В такие шурфы быстро углубляются скелетные корни, осваивая глубокие слои почвенных горизонтов.
После этого заполняют яму почвой на две трети объёма ямы. Равномерно перемешивая органические и минеральные удобрения. Затем поочерёдно послойно укладывают в яму эту смесь и землю из пахотного слоя. Нередко её оказывается недостаточно, и тогда  подвозим на тачке плодородную почву с ближайшего поля,  леса, или  покупаем в садовом магазине.
После заполнения ямы,  на две трети, всю почву тщательно перемешивают и слегка уплотняют. Затем в центр ямы накрепко вбивают кол диаметром 5—8 см, длиной 130—150 см. Именно до посадки саженца, как делают опытные садоводы, а не наоборот. С этой целью можно использовать обычные черенки для лопат.
Одновременно с двух сторон ямы на всю глубину вертикально втыкают полиэтиленовые трубки диаметром 3—5 см. Эта процедура не обязательна, но полезна — для последующего полива водой и раствором удобрений.


У саженцев непосредственно перед посадкой обрезают все поломанные, подгнившие и заплесневевшие корешки. Обратите внимание на их кору — после тёплой зимы у некоторых сортов яблони она растрескивается. Тогда сразу же плотно обмотайте это место полоской полиэтиленовой плёнки и замажьте садовым варом.
Затем прислоняем к колу саженец таким образом, чтобы место прививки, внешне выделяющееся небольшим отгибом стволика, оказалось выше поверхности почвы на 5—8 см.


Сажать удобнее вдвоём: один осторожно и постепенно, не торопясь, набрасывает землю, периодически её уплотняя по краям ямы; в это время помощник поддерживает саженец и следит за тем, чтобы он не отклонялся в какую-либо сторону по вертикали и не оказался слишком высоко или слишком низко посаженным.


На практике можно использовать несколько модифицированный метод посадки, позволяющий без проблем проводить её в одиночку. Начинают с того, что саженец в средней части штамба крепко привязывают к колу с северной стороны, чтобы впоследствии избежать солнечного ожога. Подвязка обеспечивает надёжную фиксацию растения, да ещё и при засыпке корней оно не опускается ниже намеченной глубины. Корни располагают равномерно по всей окружности, направляя их произвольно концами вниз. Затем постепенно засыпают свободное пространство ямы землёй без каких-либо удобрений, следя за тем, чтобы вокруг корней не образовалось пустот. Для этого, как только они засыпаны слоем почвы 10—15 см, проводят обильный полив водой или раствором корневина.


После впитывания воды посадочную яму досыпают почти до поверхности и больше не поливают. Тогда верхний почвенный слой остаётся рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшему сохранению влаги, а также отрастанию корней и, в конце концов, приживаемости саженцев.


Затем снимают плотную обвязку саженца и подвязывают вновь — уже окончательно — «восьмёркой». Сразу после посадки подобное не делают, так как почва в первые минуты слишком сильно оседает, увлекая за собой саженец и обрывая корни.


Работа заканчивается мульчированием приствольного круга перегноем, компостом или торфом слоем 7—10 см.


Многие садоводы покрывают эту площадь ещё и чёрной полиэтиленовой плёнкой или нетканым материалом.


При посадке саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах) применяем аналогичный способ подготовки посадочных ям. Только перед посадкой корневую систему освобождаем от контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Затем устанавливаем его в посадочную яму таким образом, чтобы он был выше уровня почвы на 3—5 см, засыпаем почвой и слегка уплотняем её вокруг. Мульчируем поверхность.


Технология посадки ягодных кустарников такая же. Впрочем, все ягодники сажаем несколько глубже, чем они росли в питомнике: крыжовник и смородину заглубляем на 6— 8 см, жимолость на 5—7 см, шиповник на 4—6 см, калину на 3— 5 см, малину  на 2—3 см. Кроме того, саженцы смородины сажаем не вертикально, как растения других культур, а наклонно под углом 45. После посадки растения обязательно обильно поливаем (по два ведра воды в посадочную яму) и почву вокруг опять-таки мульчируем. Ветви смородины и крыжовника коротко обрезаем, оставляя над почвой только 2—3 почки.


Ключевые теги: посадка

Вам понравилась статья?  Раскажите о ней друзьям!



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

  • Черная смородина - посадка и уходЧерная смородина - посадка и уход
    Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают

  • На посадку!На посадку!
    Лучший срок для посадки плодовых деревьев - это весна, у древесных растений корневая система слабая. При выкопке она теряет основную массу мелких

  • Секреты садоводовСекреты садоводов
    При посадке вишен и слив внесение навоза в посадочную яму необязательно. Гораздо больше пользы будет от внесения древесной золы, костной муки,

  • Посадка виноградаПосадка винограда
    Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и

  • Ягодные кустарники на штамбеЯгодные кустарники на штамбе
    Этот способ выращивания ягодников давно и широко применяют в Западной Европе, а у нас его стали использовать в последние десятилетия лишь отдельные


Оцените статью
Комментарии к "Весенняя посадка садовых деревьев и кустарников": 0  Распечатать
 
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.