Садовая земляника
Клематисы
Барбарис
Розы
Сирень
Черешня
Арония
Яблоня
Ирга
Ежевика
Дыня
Виноград
Анютины глазки
Петунии
Жасмин
 

Митлайдер в русском варианте

Раздел: Агротехника автор: podandr | 23-09-2009, 14:15 | Просмотров: 53865
Митлайдер в русском варианте
Большинство семей россиян нуждается в выращивании овощей своими руками. К счастью, в России земельные наделы имеют десятки миллионов семей, как сельчане, так и горожане. У горожан правда, как правило всего по 6 соток земли, а то и меньше. Можно ли всерьез надеяться, что на столь малой площади вырастут овощи в таком количестве, что их урожая хватит до следующего года и еще останется место для цветника, ягодника и плодовых деревьев?
Традиция выращивания овощей и картофеля горожанами возникла в голодные 30-е годы, когда по постановлению Совнаркома под индивидуальные рабочие огороды было выделено 1,5 млн. участков. Тогда же было определено, что для обеспечения "одного едока", как принято было тогда говорить, требуется около 3 соток "сильной огородной" земли или 5 соток "бедной полевой" земли. Поэтому под огород на рабочую семью (4 человека) выделяли по 12,5 сотки сильной земли или по 25 соток бедной.
С тех пор площадь прокормления ничуть не изменилась, если, конечно, выращивать овощи и картофель теми же методами. А методы остались неколебимыми до удивления: широкие приподнятые грядки, узкие дорожки, известкование 1 раз в несколько лет, удобрение золой, компостами и навозом не по потребности, а по возможности. Иногда вся подкормка сводится к горсти золы и горсти компоста в лунку весной и 2-3 поливам травяным настоем летом. Вот мы и пришли к сегодняшнему дню, когда "сильные огородные земли" в большинстве своем стали бедными и продолжают деградировать. Подсчитано, что в конце 80-х - начале 90-х годов с каждой сотки земель России ежегодно улетало в воздух по 1 кг гумуса. Стали мы больше заботиться о земле с тех пор? Или продолжаем выжимать из нее последнее под модные разговоры о всякого рода "био"земледелиях? И может ли вообще шестисоточник рассчитывать на биотечения применительно к своему огороду?

Изобретатель плоскореза В.В. Фокин в своей брошюре "К земле с наукой", ярко пропагандируя биоземледелие, приводит такие данные: чтобы получить овощи и картофель для себя, детей и внуков, он с женой обрабатывал 50 соток земли! Это значит, что при ориентации на такого рода технологии владельцы участков никогда не смогут забыть дорогу к овощному рынку.
Но реально ли вообще прокормить семью с 6 соток? При продуктивной технологии овощеводства - вполне реально.
Уже 11 лет россияне выращивают овощи на узких грядах по методу Митлайдера. Срок достаточный, чтобы говорить не об обещаниях, а о реальных фактах. Факты же таковы "на едока" для его кpyглoгoдичнoгo обеспечения овощами нужно 40 кв. м земли, то есть на семью из 4-5 человек 1,5-2 сотки плюс 1-1,5 сотки под картофель. И это - в первый же год после перехода на технологию узких гряд, независимо от исходного качества почвы и погодных условий, сезона. Что же касается биоземледелия, то все разумное из его арсенала находит свое место на узких грядах.
Десятки тысяч огородников от Петербурга до Владивостока растят овощи на узких грядах, многие слышали о методе Митлайдера и хотели бы его освоить.

Узкие гряды - надежный путь к высокому урожаю

Технология овощеводства, известная как метод Митлайдера, или как овощеводство на узких грядах, проста, продуктивна и словно специально создана для небольшого участка земли, на котором трудится семья. Узкие гряды быстро завоевывают популярность среди овощеводов-любителей. По весьма приблизительным прикидкам летом 1999 года только в средней полосе России на узких грядках выращивали овощи десятки тысяч огородников. В чем привлекательность такого овощеводства?
Во-первых - получение немедленного результата. Высокие урожаи высококачественных овощей достигаются в первый же сезон, независимо от исходного качества почвы и погодных условий. В первый же сезон и без применения гербицидов происходит и освобождение огорода от сорняков.
Во-вторых - сочетание минимальной площади и высокой продуктивности огорода. С огорода площадью 1,5-2 сотки земли семья из 4-5 человек получает необходимое ей количество овощей. Кроме традиционных для Нечерноземья культур на узких грядах овощеводы-любители выращивают сахарную кукурузу, подсолнечник, лук-порей, мангольд, дайкон, разнообразные капустные культуры (брокколи, кольраби, брюссельскую, савойскую, китайскую), пряно-вкусовые и лечебные травы.
В-третьих - все это сказочное изобилие получается при минимальной затрате времени и физических сил. Технология настолько проста, а инструкции настолько четкие и легко выполнимые, что исключается всякая суета и потери времени. Самые трудоемкие операции - перекопка площадки под огород с удалением корней и корневищ многолетних сорняков и разбивка узких гряд - делаются только один раз, в первый сезон. Гряды и проходы никогда не меняют местами, проходы - никогда не перекапывают. Овощеводство на узких грядах - трудосберегающая технология, и поэтому она особенно привлекательна для современных, до предела загруженных горожан и для всех, у кого не так много физических сил - подростков, женщин, пожилых людей.

Из каких элементов складывается метод узких гряд?

* Гряды имеют стандартную ширину 45 см, промежутки между ними вдвое шире самих гряд.
* Гряды находятся на одном уровне с проходами и отделены от них земляными бортиками.
* Поверхность гряд строго горизонтальная.
* Большинство овощных культур высаживаются на гряды в два ряда, особо крупные - в один ряд.
* Для каждой культуры известно, на каком расстоянии в ряду следует высаживать растения, сколько раз их надо подкормить в процессе вегетации.
* Под перекопку гряд и для подкормок используют смеси уникального состава, которые легко приготовить из самых обычных, имеющихся в продаже минеральных удобрений.
* Подкормка заключается в том, что смесь удобрений в сухом виде насыпают полосой по середине узкой гряды между двумя рядами растений и растворяют с помощью поливов.
* Почву на грядах никогда не рыхлят. Поливают по мере необходимости, не допуская пересыхания верхнего слоя.
* Сорняки уничтожают механическим способом - быстро, легко и эффективно.

Вот вкратце и вся технология овощеводства по Митлайдеру.

Переходя на эту технологию, даже самый неопытный огородник смело может рассчитывать на успех. Единственное условие - добросовестное выполнение простых и четких рекомендаций. И тогда в первый же сезон у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Овощные культуры принесут богатый урожай. Овощи, выращенные на узких грядах, сладкие, сочные, плотные, ароматные, богаты белками, витаминами, минеральными веществами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 года, когда метод впервые появился в России, многие сотни образцов овощей были проанализированы на нитраты с неизменным результатом - продукция экологически чистая.
На первый взгляд может показаться неправдоподобным, что набор нескольких простых приемов приводит к столь выдающимся результатам. Хочется понять, в чем секрет технологии, тем более, что некоторые ее особенности непривычны, а иногда прямо противоречат нашим представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо в овощеводстве. Поэтому в дальнейшем при описании технологии мы постараемся разобраться, почему она столь эффективна.

Вот основные вопросы, на которые нам предстоит ответить.

* На митлайдеровском огороде под гряды занята только 1/3 площади, а 2/3 отводится под междурядья. В то же время урожайность культур на узких грядах, рассчитанная на сотку (гряды + проходы), существенно выше, чем на традиционных огородах, где грядами занято 3/4 или даже 4/5 площади. Почему?
* В любом руководстве по овощеводству можно прочитать, что после дождя или полива почву необходимо рыхлить. Но на узких грядах почву рыхлить не рекомендуется. Если пренебречь этой рекомендацией, то замедлится рост растений и снизится урожай. Почему?
* Много говорят и пишут о том, что живой, здоровой почва бывает только при внесении органических удобрений. При использовании же минеральных удобрений, особенно в больших дозах, ее качество ухудшается: сгорает гумус, почва становится бесструктурной, повышается кислотность, при дожде и поливе из нее вымываются нитраты, которые заражают грунтовые воды и поверхностные стоки. Так действительно бывает при регулярном внесении в почву высоких доз минеральных удобрений. Почему же на узких грядах, где используются только минеральные удобрения (и в немалых дозах) качество почвы с годами только заметно улучшается, растет ее структурированность, нормализуется кислотность, умеренно повышается агрофон, и при этом не происходит ни передозировка фосфором и калием? Почва живая, с большим количеством дождевых червей, и, наконец, самое удивительное - при определенных условиях можно добиться бездефицитного баланса гумуса, а иногда и увеличения его содержания в почве без внесения органики. Почему это происходит, если известно, что корневые остатки овощных культур восполняют потери гумуса только на 8-12%?
* Бытует мнение, что полезные и вкусные овощи можно получить только на хорошо удобренной органикой почве, а овощи, выращенные на "минералке" насыщены нитратами, не имеют ни вкуса, ни запаха, быстро загнивают, плохо хранятся. Все это не исключено при неправильном использовании минеральных удобрений, но не имеет никакого отношения к овощеводству на узких грядах. Достаточно попробовать морковку, редис или огурец, выращенные на митлайдеровском огороде, чтобы и без анализов стало ясно, что овощи - высочайшего качества. Но и химические анализы это подтверждают. Чем определяется высокое качество овощей, выращенных на узких грядах?

Чуть позже мы ответим на все эти вопросы, а сейчас мы начинаем систематическое изучение технологии овощеводства на узких грядах.

Выбираем площадки
На всяком ли участке можно разбить узкие гряды? Впрочем, правильнее спросить, на всяком ли участке можно заниматься овощеводством?
По какой бы технологии мы ни выращивали овощи - на узких плоских грядах по Митлайдеру или на традиционных широких приподнятых грядах - требования к огородному участку общие: он должен быть хорошо освещен, должен иметь источник поливной воды; ни в коем случае не должен затопляться. Почва, местоположение, микроклимат могут быть лучше или хуже, но с нарушением трех перечисленных требований мириться не следует.

Без солнца не будет урожая
Максимальный урожай с наименьшими затратами удобрений вы получите при полной (с утра до вечера) освещенности гряд. Чем больше затененность, тем выше потери. При небольшой затененности вы потеряете только деньги, поскольку придется израсходовать больше удобрений, чем при полном освещении. У наиболее светолюбивых культур (помидоров, кабачков) даже при легкой затененности возникнет световой стресс, и они наращивают листовую массу. Укрупнение листьев позволит растениям поддерживать фотосинтез на высоком уровне и урожай не пострадает. Однако на наращивание дополнительной листовой массы потребуются и дополнительные удобрения. Чем сильнее затененность, тем большее число культур будут испытывать световой стресс, и тем больше удобрений придется израсходовать на получение того же урожая.
Дальнейшее снижение освещенности приведет к еще большим потерям урожая, снижению качества овощей. Но и это не все. Культуры, которым не хватает солнечного света, ослаблены, они становятся легкой добычей для вредителей и болезней. При значительном затенении посадки могут быть полностью уничтожены вредителями, и никакая химическая защита им не поможет.
Если ваш участок освещен неравномерно, то самое светлое место отведите под огород. Расположите его там, где весной раньше всего сходит снег. Иногда дачники равномерно засаживают свои сотки фруктовыми деревьями. Такой участок требует перепланировки: выращивать овощи между фруктовыми деревьями недопустимо. Это зря потраченные силы, время и деньги.

Засуха - враг огорода
Овощные культуры требуют огромного количества влаги, поэтому наличие поливной воды - обязательное условие овощеводства. Без ее надежного источника любой огород постоянно находится под угрозой, а высоко-продуктивный - вообще не может существовать. Дело не столько в том, что от 75% до 96% сырой массы овощей состоит из воды. Величина урожая определяется количеством органических веществ, образующихся при фотосинтезе, а этот процесс происходит только при достаточном снабжении водой овощных культур. В противном случае фотосинтез сначала замедляется, а потом прекращается полностью. Причем это происходит до того, как подвядание растений становится заметным.
В жаркую, солнечную погоду вы наверняка видели полуденное подвядание растений - в это время им не до фотосинтеза и не до роста, они озабочены тем, чтобы выжить - отворачивают листья от солнца, закрывают на них дыхательные устьица, чтобы уменьшить испарение воды. Но если устьица закрыты, в листья перестает поступать углекислый газ, из которого, собственно, и формируется урожай. И еще: чем меньше воды прокачивается через растения, тем меньше они получают минеральных веществ, хотя в почве их может быть достаточно. Бесперебойное обильное снабжение водой - не менее важный фактор для формирования урожая, чем хорошая освещенность.

Не давайте воде застаиваться
Благодаря поверхностным корням, обладающим дыхательной функцией, овощи на узких грядах хорошо переносят близость грунтовых вод. Но совершенно не выносят затопления. Если после сильного ливня гряды окажутся под водой, то уже через несколько часов стояния воды большинство культур погибнет. Причины затопления бывают разные. Одни из них устранить легко, а другие - с огромными усилиями.
На тяжелых бесструктурных глинистых почвах вода после ливня застаивается просто потому, что медленно просачивается в почву. Это наименее опасно, так как влага уходит в землю раньше, чем нанесет культурам существенный вред. На узких грядах, разбитых на глине, проницаемость почвы с каждым годом будет увеличиваться благодаря улучшению структуры пахотного слоя и рассасыванию "подошвы" - уплотненного подпахотного слоя (он возникает, если вы ходите по почве, когда она оттаивает и после сильного дождя). Но поскольку по методу Митлайдера все обработки производятся с проходов, то на сами гряды не ступает нога человека. Результат - плотность подпочвы уменьшается.
Иногда затапливаются участки, расположенные в низине между холмами, откуда стекает вода. Вода застаивается, если близко к поверхности почвы расположен глинистый водонепроницаемый слой. Чтобы отвести воды, прокопайте по границе участка канаву, выньте верхний слой почвы и углубите на штык лопаты в слой глины.
Труднее всего бороться с затоплением, если участок расположен на одном уровне с соседним водоемом, и тем более - если он ниже уровня водоема (это часто бывает на выработанных торфяниках). В этих случаях нет естественного стока воды, дренажные работы, как правило, помогают мало. Единственное кардинальное решение - насыпная почва. Но чтобы эта тяжелая и дорогостоящая работа дала долговременный эффект, грунт должен быть уложен на жесткий настил. Иначе привозная почва с годами расплывется и проблема затопления возникнет вновь.

Почва узких гряд
Для овощеводства на узких грядах подойдет любая почва. Хотя конечно, нет ничего лучше, чем средний или легкий суглинок. В тяжелую глинистую почву желательно добавить песок. Если такой возможности нет, не волнуйтесь: это плодородная почва, а ее физические свойства будут год от года улучшаться.
Менее благоприятна песчаная почва, но и на ней вы не останетесь без урожая. Со временем постарайтесь ее улучшить глинованием, и помните, что в ней необходимо поддерживать постоянный уровень гумуса. Для этого в песчаную почву обычно вносят большие дозы органических удобрений. На узких грядах не принято использовать навоз и обычные компосты. Однако метод имеет свои внутренние резервы для поддержания и повышения уровня гумуса - об этом мы поговорим в одной из последующих публикаций.
Нет почвы беднее, чем торфяно-болотные почвы осушенных верховых болот. Но чем хуже почва, тем больше оснований разбить на ней узкие гряды. И на торфянике вы будете с урожаем.

Если огород на склоне
Огород с узкими грядами вполне может быть разбит на склоне (однако следует знать, что если он не слишком крутой) в зависимости от направления склона меняется сумма активных температур, а это влияет на сроки посадки и созревания культур.
На южном склоне с уклоном 3 градуса, расположенном на широте Москвы, солнце светит, как в Орле, а на северном склоне с таким же уклоном - как в Вологде. На северном склоне лето короче: там позже оттаивает земля, раньше начинаются заморозки. Восточный склон опасен в период весенних ночных заморозков, так как подмерзшие растения сразу попадают под солнечные лучи, что может вызвать гибель даже холодостойких культур. Весной северный и восточный склоны опасны также тем, что открыты для самых неблагоприятных, дующих с северо-востока ветров. На этих склонах огороды надо защищать плотными живыми изгородями, заборами или строениями, поставленными на пути северо-восточного ветра.
Южный склон благоприятен для ранневесеннего выращивания овощей и дает большой выигрыш в холодное, дождливое лето. Но в середине жаркого сухого лета, потребность овощных культур в поливе на южном склоне столь велика, что получение высокого урожая возможно только при очень большом расходе воды. Более спокойным и благоприятным для огородничества является юго-западный склон.

Если рядом автомагистраль
В выхлопных газах автомобилей содержится около 200 различных веществ, и только пять из них вполне безвредны для здоровья человека. Поэтому желательно, чтобы между трассой с интенсивным движением и огородом расстояние было не меньше 100 м. Если этот интервал не выдерживается, то между трассой и огородом надо высадить многоярусную плотную живую изгородь. Не забывайте, что листву деревьев и кустарников, растущих вблизи трасс, нельзя использовать для компостирования, а из трав, скошенных вблизи дорог, нельзя готовить настои для удобрения овощных культур.
Нередко огородные участки находятся в зонах, где в атмосферу периодически поступают выбросы промышленных предприятий. Степень токсичности может быть различной, но их влияние на огородные культуры всегда отрицательное.
В зависимости от типа токсинов, их концентрации и частоты выбросов могут наблюдаться различные негативные явления. Это и снижение урожая без падения качества продукции (при умеренных выбросах окислов азота и серы), и снижение качества продукции (при умеренных выбросах веществ, чужеродных живым организмам), и одновременное снижение урожая и качества, вплоть до сильного. Во всех случаях, даже если урожаи еще высокие, ослабляется сопротивляемость растений к вредителям и болезням. В местностях, куда доходят выбросы промышленных предприятий, овощные культуры сильнее болеют и чаще повреждаются вредителями, чем в экологически чистых зонах. Печально, что огородники часто не знают и не ищут никаких средств защиты растений, кроме пестицидов. А в результате овощи, уже перегруженные токсинами, получают еще одну порцию ядов, на сей раз от своих заботливых хозяев.
Будем надеяться, что ваш участок расположен в относительно чистом месте. А если он в зоне техногенных загрязнений, то у вас тем больше оснований выращивать овощи на узких грядах. Эта технология позволит вам накормить свою семью полезными, питательными овощами, вопреки всем неблагоприятным факторам, которые нас окружают.

Сколько земли отвести под узкие гряды?
В первый год не замахивайтесь на большую площадь. Желательно начинать с 2-х, 3-х, максимум с 4-х грядок. Если сделать четыре гряды длиной по 4,5 м, то в первый год вы займете всего 25 кв. м земли.
Рекомендация не заводить сразу большой огород преследует две цели, важные для дальнейшей судьбы узких грядок на вашем участке. Во-первых, вы должны сравнить результаты новой и привычной технологий, одновременно растить овощи и "по-старому", и "по-новому". Во-вторых, маленькая площадь поможет вам провести все операции качественно и без отступления от инструкций. Хотя технология проста и легка в исполнении, но она необычна, и в первый год ее надо освоить, к ней привыкнуть.

Расчистим площадку
Выделенную под узкие гряды площадку нужно тщательно расчистить. Делается это сплошняком, без деления на будущие гряды и проходы. С площадки удаляется все, что на ней росло или на ней находилось, выравниваются все бугры, засыпаются все ямы и впадины.
Целинный участок, покрытый дикорастущими растениями, расчистить проще всего - путем сплошного снятия дерна. Срежьте дерн небольшими пластами и сложите в штабель в затененном месте. Если в течение лета штабель время от времени поливать и один-два раза перелопатить, то через год вы получите отличную дерновую землю, обогащенную гумусом и элементами питания. Если штабель предоставить самому себе, то дерновую землю вы получите через два-три года и тоже найдете ей полезное применение. А пока мы будем обходиться без нее. Освобожденную площадку надо перекопать садовыми вилами, тщательно вынимая из земли оставшиеся корни и корневища многолетних растений.
Расчистить старый огородный участок - обычно более сложная задача, чем расчистка целины. Ведь на нем скапливаются сорняки, которые не даром агрономы называют "злостными": это пырей, осот, бодяк, сныть, мокрица, ширица и др. От них очень трудно избавиться. Впрочем, для узких гряд опасность представляют только размножающиеся корневищами и корневыми отпрысками. Нужно полностью удалить из земли не только корни и корневища сорняков, но и их обломки, перекопав всю площадку садовыми вилами, как минимум, дважды.
Почву на перекопанном участке надо очень хорошо выровнять, переместив, если нужно, землю с более высоких мест туда, где понижение. На старом огороде не должно остаться даже следов от бывших гряд и проходов. Если ваши сотки расположены не на склоне, то ваша задача - сделать всю перекопанную площадку плоской и горизонтальной как стол. Если же участок расположен на склоне, его тоже следует выровнять, насколько это возможно. Оставшийся уклон просто наложит определенные ограничения на ориентацию узких гряд.

Планируем огород
Узкие гряды имеют стандартную ширину - 45 см, общую для всех культур (длина может быть любой, какая вам нужна и удобна). Промежутки между ними - в два раза шире. То есть 45-сантиметровые гряды должны быть отделены друг от друга 90-сантиметровыми промежутками. В первый год разметьте четыре гряды длиной по 4,5 м.
Надо крепко продумать, как расположить этот мини-огородик на участке. Дело не только в полной освещенности гряд, о необходимости которой говорилось выше. Эти четыре грядки станут ядром будущего огорода, и новые гряды будут располагаться параллельно первым, а также пристраиваться в их торец. Следовательно, гряды -"пионеры" с самого начала должны быть ориентированы наилучшим образом.
Предпочтительная ориентация - с севера на юг или близкая к ней. Но если ваши сотки расположены на склоне, гряды следует ориентировать поперек склона, не обращая внимания на стороны света. Только при таком расположении удастся добиться горизонтальности гряд на склоне.
Для разметки гряд вам понадобится шпагат, четыре крепких колышка длиной 35-45 см на каждую грядку и измерительная рейка длиной 1,35 м. Отметив с одного конца рейки 45 см, вы получите маркер для разметки гряд и проходов. Натяните шпагат по линиям торцов будущих гряд. Пользуясь маркером, разметьте торцы всех четырех гряд, вбейте колышки. Натяните шпагат на колышки - получатся четыре ограниченные шнурами 45-сантиметровые полоски земли. Это ваши будущие узкие гряды, разделенные промежутками по 90 см. Не забудьте предусмотреть проходы из расчищенной земли справа и слева от крайних гряд, а также со стороны торцов. Разметка мини-огорода закончена.
Внесение в почву предпосевного удобрения, а также формирование гряд и бортиков делается только в день посева семян или высадки рассады, но ни в коем случае не заранее, даже накануне.

Несколько советов по расчистке и планировке участка:
Расчистку площадки под узкие гряды можно начинать только когда наступила полная спелость почвы. Нельзя прикасаться инструментами к земле, если она на срезе имеет влажный блеск и крупные комья не посветлели в верхней части. Более того, если почва еще не поспела, избегайте лишний раз пройти по ней. Это особенно важно для тяжелых почв. Отрицательные последствия несвоевременной обработки земли ничем не удастся компенсировать.
У многих, наверное, возникает вопрос: весной, когда так дорог каждый день, есть ли у огородника время вытрясать из земли каждый кусочек корневища? Не проще ли прибегнуть к химической расчистке, используя для уничтожения сорняков такую притягательную новинку, как раундап?

Лучше этого не делать, а поступить следующим образом.
Сроки созревания овощей на узких грядах настолько сокращены, что на них с посевом можно особенно не торопиться. А чтобы не болело сердце, что время уходит, посадите сначала в привычные для вас сроки все ранние овощи на традиционные грядки, а потом спокойно займитесь узкими. Дайте фору традиционному овощеводству! Было бы не плохо с самого начала завести тетрадочку-дневник и отметить в ней сроки посадок на тех и других грядках. Тогда осенью сможете сравнить технологии не только по основным показателям - урожаю и качеству овощей, но и по скорости созревания культур.
Раундап - это гербицид, то есть ядохимикат, уничтожающий растения. Это фосфорорганическое соединение, относящееся к ведущим загрязнителям конца века. Реклама препарата утверждает, что он быстро распадается в почве. Между тем, эти соединения вступают в реакцию с гумусной частью почвы, и в составе гумусо-пестицидного комплекса избегают расщепления. Так неужели мы не способны обойтись без ядохимиката и выкопать корневища на 25 кв. м?
Колышки в углы гряд нужно вбить глубоко, примерно наполовину их длины, чтобы они не шатались и не выпадали. Их ставят надолго, не вынимают ни в первый, ни в последующие годы. Каждую весну и каждый раз летом, когда высаживают новую культуру, гряды восстанавливают и формируют заново, ориентируясь на колышки и на натянутый на них шпагат.

Лопаты, вилы, тяпки
Чтобы перекапывать и разравнивать узкие полоски земли, не требуется никаких особенных инструментов. На тяжелой почве нужны лишь садовые вилы и грабли, а на легкой - лопата и грабли. Очистку земли от корней и корневищ многолетних сорняков на любой почве лучше проводить садовыми вилами (Рис. 1). На узких грядах удобнее всего работать граблями шириной 30 см с двумя рабочими поверхностями - зубчатой и плоской.
Вместе с методом Митлайдера в России появилась специфическая лопата американского образца "полусовковая-полуштыковая". Фронтовики говорят, что прежде, чем стать американской, она была на вооружении немецких саперов. Работа такой лопатой требует меньше физических усилий, ею удобно пересаживать растения, копать картофель. Впрочем, вполне подойдет и обычная лопата с хорошо наточенным овальным лезвием и длинной ручкой.
Единственный специфический огородный инструмент, существенно облегчающий и упрощающий труд в саду и огороде - это плоская тяпка-пропольник, самозатачивающийся при движении вперед и назад. Она срезает сорняки без переворачивания верхнего слоя почвы. Такие тяпки теперь производятся в России, но если у вас ее нет, не беда. Ее функции вполне удовлетворительно могут выполнить грабли, если они кроме зубчатой имеют плоскую рабочую поверхность.

Почему гряды узкие, а проходы широкие?
Широкие проходы создают для огородника комфортные условия, сильно облегчают и упрощают уход за растениями - подкормку, полив, подвязку плетей на шпалеры. Но даже не это самое главное. Они нужны самим растениям для формирования высокого урожая. Иначе было бы просто преступно отнимать у овощных культур 2/3 площади огорода.
Какие преимущества узкие гряды и широкие проходы дают овощным культурам? Как известно, продукты овощеводства на 75-95% состоят из воды. Остальные 5-25% - сухое вещество. Оно, в свою очередь, на 90% состоит из продуктов фотосинтеза, образующихся из воды и углекислого газа под воздействием солнечного света. Скорость роста овощей, размер урожая целиком определяется интенсивностью фотосинтеза. Все, что ему способствует, увеличивает урожай и наоборот.
Форма и размер гряд, ширина проходов, вся схема посадок на узких грядах не случайны. Они нацелены на создание наилучших условий именно для фотосинтеза. На 45-сантиметровых грядах, ориентированных в направлении с севера на юг и разделенных 90-сантиметровыми промежутками, все овощи, за исключением самых крупных, выращивают в два ряда. Следовательно, все растения на узких грядах пользуются преимуществами крайнего ряда - они лучше освещены, не притеняют друг друга и не конкурируют за свет, имеют за счет проходов большое жизненное пространство и хорошую циркуляцию воздуха, то есть приток углекислого газа. В середине лета проходы буквально оккупированы овощными культурами. Сюда "выбегают" плети кабачков, даже морковь и свекла раскладывают тут свою ботву. Каждый лист занимает наиболее выгодную позицию, позволяющую получить как можно больше солнца. А получив все необходимое, листья будут интенсивно работать - вырабатывая себе пищу из воды, воздуха и поступающих из почвы минеральных веществ.

Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Расчистка площадки, разметка гряд и проходов с помощью колышков производится заранее. В день посева семян нужно внести в почву предпосевное удобрение, перекопать ее, сформировать гряду и бортики.
Между колышками, вбитыми в углы узкой гряды, натяните шнуры и на будущую грядку равномерно нанесите предпосевное удобрение (с этой целью используют две смеси, которые называются смесь N 1 и смесь N 2). Состав смесей будет приведен ниже. Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь N 1 в дозе от 100 г до 300 г на погонный метр и прямо на нее смесь N 2 в дозе 50 г на погонный метр. Почву с удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья тщательно разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками как с боков, так и с торцов. Внутренняя поверхность гряды между бортиками должна быть ровной как стол, без малейшего уклона в какую-либо сторону. Внутреннее расстояние от бортика до бортика - 30-35 см.

Проще всего сформировать бортики с помощью следующих операций:
После тщательного перемешивания почвы граблями из земли формируют холмик, по середине гряды от одного торца до другого.
Граблями захватывают половину земли от гребня холмика и перемещают ее к ограничивающему шнуру. Двигаясь от одного торца к другому, повторяют операцию по перемещению земли от середины холмика к шнуру. В результате вдоль боковой стороны гряды образуется земляной валик, или бортик, гребень которого расположен прямо под ограничивающим шнуром.
Проходя по другой стороне гряды, оставшуюся землю перемещают к другому ограничивающему шнуру - так образуется бортик на противоположной стороне.
Землю в центре тщательно разравнивают граблями, добиваясь полной горизонтальности поверхности. Поверхность готовой гряды должна быть на одном уровне с проходами, от которых ее отделяют земляные бортики.
Бортики можно немного сместить граблями к центру гряды, или наоборот, слегка их раздвинуть, добиваясь, чтобы расстояние между ними было не меньше, но и не больше 30-35 см. После этого гряда полностью готова к посеву семян или к высадке рассады, что и надо произвести незамедлительно.

Предостережение: В некоторых публикациях утверждается, что узкие гряды должны быть несколько выше проходов и должны иметь некоторый уклон от торца к торцу, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды, самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся мелочью, на самом деле сильно ухудшают технологию.
Что касается высоты гряды, то только что сформированная, она за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше утрамбованного прохода. Но после первого же дождя или полива почва оседает и уровень грядки понижается. А если вы сделаете приподнятую грядку, то попробуйте удержать на ней 8-сантиметровые бортики! Даже если это вам удастся, то этим вы сильно осложните себе борьбу с сорняками.
Уклон еще более вредоносен. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкармливать посадки. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими "усовершенствованиями" можно свести на нет достоинства технологии.

Предпосевные удобрения

Для заправки почвы на узких грядах используют две смеси удобрений - смесь № 1 и смесь № 2. Смесь № 2, кроме того, служит для подкормки овощей.

Состав, приготовление и дозы смеси № 1
Смесь № 1 содержит один из известковых материалов с микродобавкой бора. В Нечерноземье и во всех других регионах, где почвы кислые, слабокислые или нейтральные, для смеси N 1 используют раскисляющие известковые материалы-доломитовую муку, известняковую муку или мел. Там, где почвы щелочные, а это обычно на юге и юго-востоке России, для приготовления смеси № 1 берут гипс.
Компоненты, взятые в нужных объемах, тщательно перемешивают.
На щелочных и нейтральных почвах вносят по 100 г смеси № 1 на каждый погонный метр узкой гряды, причем на щелочных делают смесь № 1 на основе гипса, на нейтральных - на основе доломитовой или известняковой муки.
На кислых почвах вносят от 100 до 300 г смеси № 1 на каждый погонный метр гряды:
- на легкие почвы (песчаные и супесчаные) - по 100-150 г/м;
- на тяжелые (глинистые и суглинистые), а также на торфянистые почвы - от 100 до 300 г/м. По 150-200 г/м вносят на возвышенных местах при глубоких грунтовых водах. В низинах, при близких грунтовых водах доза смеси повышается до 250-300 г/м.
- Под картофель, редис, репу, брюкву, кресс-салат на любых почвах вносят по 100 г/м смеси №1.

Смесь №1 для кислых и нейтральных почв
Доломитовая или известняковая мука 5 кг
Борная кислота 35 г

Смесь №1 для щелочных почв*
Гипс 5 кг
Борная кислота 35 г
* - Щелочными бывают почвы в засушливых местностях, где годовое количество осадков меньше 450 мм.

Состав, приготовление и доза смеси № 2
Смесь № 2 содержит в сбалансированном соотношении основные элементы питания растений (азот, фосфор и калий), а также магний и два микроэлемента - бор и молибден. Фактически смесь N 2 - это целое семейство смесей. Чтобы стать членом этого семейства, смесь не только должна содержать азот, фосфор, калий и магний, но эти элементы должны находиться в определенном соотношении между собой. Приготовить смесь можно из самых разных простых и комплексных удобрений. Главное, чтобы в готовой смеси азота и калия было в 1,8 раза больше, чем фосфора, а магния - в 2-2,5 раза меньше, чем фосфора, то есть соотношение азота, фосфора и калия в них будет равно 1,8:1:1,8, а соотношение фосфора и магния 1:(0,5-0,4), У одних смесей № 2 концентрация элементов может быть выше, у других - ниже, состав примесей также может отличаться, и тем не менее все это будут смеси № 2, если пропорции между элементами соблюдаются.
Вы можете приобрести готовые смеси № 2 или приготовить их самостоятельно (табл. 2.).Я привожу рецептуру трех смесей, которые вы сможете составить сами. Физические свойства лучше у смеси, приготовленной на основе аммофоса. Она не обводняется и может храниться несколько недель, пока не будет израсходована.

Рецептура смесей № 2

Смесь № 2 на основе аммофоса
Аммофос - 0,6 кг
Аммиачная селитра - 1,4 кг
Хлористый калий - 0,5 кг
Калимагнезия - 0,9 кг
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,4 кг

Смесь N 2 на основе двойного суперфосфата
Суперфосфат двойной гранулированный - 0,65 кг
Аммиачная селитра - 1,6 кг
Калий хлористый - 0,9 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,66 кг

Смесь N 2 на основе азофоски
Азофоска - 2 кг
Аммиачная селитра - 750 г
Сульфат калия - 600 г
Сульфат магния - 500 г
Борная кислота -10 г
Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,86 кг
* Вместо молибденовой кислоты можно использовать молибдат аммония или молибдат натрия.

Если в настоящее время нет всех компонентов, чтобы составить смесь, то вы можете один сезон работать на так называемых минимальных смесях № 2. В первый год результаты и с этими смесями должны быть хорошими.

Минимальные смеси № 2
Нитроаммофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г
Азофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г

При заправке почвы смесь № 2 используется совместно со смесью № 1. Доза внесения на все почвы и под все культуры одинакова - 50 г/м. а узких грядах расчет всегда идет на погонные метры гряды.
Таким образом, на гряду длиной 4,5 м вносится в виде предпосевного удобрения от 450 г до 1,35 кг смеси № 1 (в зависимости от качества по чвы и вида выращиваемой культуры) и 225 г смеси № 2.

Можно ли доверять смесям № 2 "по Митлайдеру", имеющимся в продаже?
Промышленность пока не выпускает готовых смесей, хотя такие планы разрабатываются. Все имеющиеся в продаже смеси приготовлены кустарным способом, смешиванием различных готовых удобрений или, (что гораздо лучше) составлением наборов удобрений, каждое в отдельной упаковке. Их объединяет и перемешивает сам огородник непосредственно перед использованием. Когда все компоненты уже перемешены, невольно возникает вопрос, хорошо ли это сделано, равномерно ли распределены по всему объему микроэлементы?
Покупая смесь № 2, нельзя полагаться только на название. Продукция должна иметь сертификат с указанием, какие именно удобрения включены в набор, каково процентное содержание в конечной смеси азота, фосфора, калия, магния и микроэлементов. Фосфор и калий должны присутствовать в удобрениях в доступной для растений форме.
Имеющиеся в продаже смеси № 2 по большей части готовятся на основе нитрофоски - низкоконцентрированного удобрения, в котором значительная часть фосфора, а именно 40%, находится в не растворимой в воде форме. Естественно, что смеси № 2, приготовленные на основе нитрофоски, тоже низкоконцентрированные, то есть относительно более дорогие в расчете на единицу действующего вещества, чем уже приведенные в статье. Но тем не менее их можно использовать как предпосевное удобрение для заправки почвы и для подкормок культур. Будем надеяться, что в ближайшие годы в продаже появятся надежные смеси № 2 промышленного производства, или вы сами научитесь смешивать удобрения.

Около 150 прописей для составления смесей № 2 из различных имеющихся в продаже удобрений приведены в моей книге "Семейное овощеводство на узких грядах" с подзаголовком "Опыт использования метода Митлайдера в России" (М., издательство "Маркетинг", любое издание с 1997 по 2000 г.).

Сеем семена
Семена на узкие гряды высевают в два ряда, вдоль бортиков. Середина гряды при этом должна остаться свободной. Проведите треугольной тяпкой или углом грабель по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика, засыпьте туда семена, присыпьте их песком или опилками, а на легких почвах - огородной землей. Обильно полейте гряду по центру, не наливая воду непосредственно на посевные борозды, чтобы не размыть их. Поверхность почвы не должна пересыхать, ее необходимо поддерживать во влажное состоянии вплоть до появления всходов. При высеве семян на узкие гряды придерживайтесь следующих правил.
На узкие гряды семена высевайте очень мелко, гораздо мельче, чем рекомендуется обычно и чем вы привыкли сеять. Слой земли над семечком должен быть соизмерим с его толщиной (не длиной!). Для мелких семян покрывающий их слой земли должен составлять 2,5-3 толщины семечка, для крупных - 4 толщины или несколько больше.
Мелкий посев полностью отвечает биологическим потребностям растений, и проростки появляются на поверхности полными сил и энергии. Однако при мелком посеве сильно увеличивается опасность высыхания и гибели начавших прорастать семян. Поэтому на узких грядах особое внимание уделяйте поддержанию поверхности почвы во влажном состоянии, а также мероприятиям, ускоряющим появление всходов.
Перед посевом семена замачивайте или барботируйте. При замачивании нужно обязательно время от времени менять воду. Особенно важно удалять старую воду для тех семян, которые отдают в жидкость окрашенные, обычно коричневые вещества - это уходят из семян ингибиторы прорастания. Семена можно высевать набухшими или пророщенными. В последнем случае корешки должны только чуть-чуть наклюнуться и то не у всех, а у части семян.
Очень хорошо ускоряет прорастание семян барботирование, то есть продувание воздухом семян, взвешенных в жидкости. В быту барботирование делается с помощью микрокомпрессора, который используют для продувания аквариумов. Барботирование можно проводить до появления первых корешков (такие семена могут до высева в течение нескольких дней сохраняться в холодильнике, к тому же они хорошо переносят транспортировку), или до появления корешков примерно у половины семян, но такие семена требуют немедленного посева.
Чтобы произвести посев качественно и равномерно, мелкие семена высевайте с наполнителем. На одну чайную ложку семян такого размера, как у моркови или петрушки, берут в качестве наполнителя пол-литровую банку влажного песка. Набухшие и пророщенные семена идеально смешиваются с наполнителем, что позволяет равномерно распределить их по бороздам.
Чтобы максимально ускорить появление всходов, гряды с высеянными в них семенами закройте полиэтиленовой пленкой. Пленку кладите на гряду плоско и прижмите к наружным краям бортиков. Между пленкой и почвой создается воздушная прослойка толщиной в несколько сантиметров. За счет парникового эффекта почва сильно прогревается, и всходы появятся значительно быстрее, чем без укрытия. Особенно большой выигрыш такой микропарник дает для медленно всходящих культур (моркови, петрушки, укропа и др.). В холодную солнечную погоду он позволит в три-четыре раза сократить опасный для прорастающих семян довсходовый период.

Высадка рассады на узкие гряды

Большинство овощей на узких грядах, даже кукурузу и свеклу желательно вести через рассаду. Рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби, салата и свеклы растят не только весной, но и летом, а рассаду брюквы, китайской капусты и дайкона - только летом. Рассада помогает полнее использовать потенциал узких гряд. Огород с узкими грядами с полным правом можно назвать овощным конвейером, а чтобы он работал бесперебойно, нужно к моменту уборки одной культуры подготовить рассаду следующей.
Перед высадкой рассаду закаливают. Весной ее приучают к внешним условиям (прямым солнечным лучам, ветру, колебаниям дневных и ночных температур) постепенно, начиная с нескольких часов. Минимальное время закаливания двое-трое суток, но желательно, чтобы этот период был в три-четыре раза длиннее.
Рассаду большинства культур высаживают на узкие гряды в два ряда, и только такие крупные растения, как белоплодные кабачки, цуккини и патиссоны, располагают в один ряд, но не по середине гряды, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца при шпалерном ведении этой культуры. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда в шахматном порядке.
Расстояния между соседними растениями в ряду должны быть совершенно одинаковыми и оптимальными для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде надо разметить. Это делается с помощью простого самодельного маркера, или разметчика. В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5см. Его называют универсальным:
с его помощью размечают на почве интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через две метки) и 70 см (через три метки). Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, через 35 см - раннюю кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби и кочанный салат, через 52,5 см - позднюю белокочанную капусту, через 70 см - кабачки и патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5 см, а рассаду лука-порея - через 10 см.
За час-полтора до высадки рассаду обильно поливают. Почва в горшках или рассадных ящиках должна промокнуть настолько, чтобы из нее сочилась вода. Тогда ком почвы, окружающей корни, не будет рассыпаться, и растения почти не пострадают при пересадке.
Мокрую рассаду высаживают в сухую почву. Почву заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее.

Вся процедура пересадки сводится к следующему:

- Подведите пальцы под корневой ком кустика рассады.
- Свободную руку погрузите в почву там, где на грядке нанесена мета, приподнимите землю и удерживайте ее.
- Опустите кустик рассады в образовавшуюся лунку и высыпьте землю, которую держите в другой руке.
- Легкими движениями равномерно распределите землю вокруг стебля растения. Не уминайте почву, чтобы не повредить корней.
- Посадка в сухую почву - наиболее быстрый и наименее травмирующий способ высадки рассады.

Не засыпайте точку роста
Очень важно посадить рассаду глубоко, до настоящих листьев, но не засыпать при этом точку роста. Такая опасность существует при пересадке капусты, салата и свеклы. Особенно глубоко сажают рассаду лука-порея. Не любит глубокой посадки кольраби - ее сажают мелко, так, как она сидела в рассадных ящиках. Если ее заглубить до настоящих листьев, она не сможет образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду перца (иначе вы не получите раннего урожая), штамбовых томатов и огурца. Вытянувшуюся рассаду нештамбовых томатов и физалиса высаживают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями - в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону - к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.
После того, как гряда полностью засажена, по середине ее рассыпают узкой полосой мочевину (20г на погонный метр) и обильно поливают гряду. Мочевина поможет приживанию рассады и обеспечит быстрый стартовый рост. Проконтролируйте, достаточно ли обильно полита грядка. Через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые два-три дня растениям требуется усиленный полив.
Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом эпин. Для всех видов рассады, кроме огуречной, 7 капель препарата разводят в 100 мл (1/2 стакана) воды. Для опрыскивания огуречной рассады берут 10 капель на 100 мл воды. Эпин - универсальный адаптоген, он помогает растениям адаптироваться к различным неблагоприятным условиям открытого грунта - холоду и жаре, переувлажнению, резким колебаниям дневных и ночных температур, и, в том числе, способствует быстрому преодолению пересадочного шока и стимулирует активный рост пересаженных растений.
В жаркую и ветреную погоду растения сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (типа лутрасила). Хотя, согласно инструкции, легкое укрывное полотно не требует дуг, все-таки установите временные дуги, не набрасывайте полотно прямо на растения. Только что высаженная рассада не имеет достаточного тургора, то есть упругости, чтобы держать даже такое легкое полотно, как лутрасил. Поливайте прямо через него.

Подкормки
Секрет успеха при выращивании овощей на узких грядах в значительной степени определяется разумной системой их питания. Овощи получают дробное сбалансированное питание. Это значит, что их кормят часто и понемногу. Количество подкормок для различных культур разное, но каждая из них получает ровно столько питательных веществ, сколько может усвоить.
Сразу после появления полных всходов или приживания рассады запускается программа "еженедельных подкормок". Один раз в 7-10 дней овощи подкармливают смесью удобрений, сбалансированной по содержанию питательных веществ. Подкормочная смесь -это "смесь № 2", с составом которой мы познакомились ранее.
Овощи всегда подкармливают сухой смесью, насыпая ее узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений, затем гряды поливают до полного растворения удобрений. Доза внесения на одну подкормку - 25 г/м грядки (на узких грядах расчет всегда идет на погонные метры). При теплой солнечной погоде оптимален 7-дневный интервал между подкормками, при прохладной и пасмурной - 10-дневный.
Доза смеси, вносимая за один раз, не зависит ни от вида овощей, ни от сроков их созревания, ни от их размера, но разные культуры нуждаются в различном числе подкормок. Мелкие, быстро созревающие овощи подкармливают от 1 до 3 раз, самые продуктивные, крупные, длительно плодоносящие культуры - 8-10 раз.
Редис подкармливают 1-2 раза (сразу после появления всходов и через 7-10 дней);
подкармливают репу и раннеспелый укроп 2-3 раза; позднеспелый укроп, свеклу, редьку, горох и фасоль на лопатку 3-4; морковь, кочанный салат, капусту белокочанную раннюю, кольраби и тыкву - 4-5; кукурузу, лук репчатый и лук-порей, капусту белокочанную позднюю, цветную, савойскую и брокколи - 5-6; помидоры и огурцы в открытом грунте 6-8; белоплодные кабачки, цуккини и патиссоны 8-10.
У односборовых овощей, особенно листовых и корнеплодных, подкормки прекращаются задолго до их созревания. Длительно плодоносящие овощи (помидоры, перец, огурцы, кабачки и др.) прекращают подкармливать только за 2-3 недели до ликвидации культуры.
Типичной ошибкой начинающих огородников является запаздывание с первой подкормкой. Казалось бы, если мы только что заправили почву удобрениями, зачем еще и подкармливать? Но при заправке почвы мы распределили удобрения по всему пахотному (20-сантиметровому) слою, и они будут постепенно расходоваться в течение всего периода вегетации, в то же время оставаясь недоступными слабым корням только что взошедших или пересаженных растений. Поэтому для быстрого стартового роста молодую культуру необходимо подкормить, и сделать это надо сразу после того, как появились всходы или прижилась рассада.
Получая дробное сбалансированное питание, овощи на узких грядах растут быстро и равномерно. Если вы не допустили никаких нарушений в технологии, все растения на ваших грядах похожи, как близнецы. А если одни растения обгоняют в росте другие, вас это должно насторожить. Новички часто допускают нарушения, которые им кажутся мелкими. Между тем от этого существенно ухудшаются условия произрастания культур, они начинают по-разному расти и развиваться, на одной гряде появляются сильные и угнетенные растения, что, в конечном счете, снижает урожай и качество овощей.

Основными причинами неравномерности роста являются:

наклон гряды. Если поверхность грядки не горизонтальна, вода и растворенные в ней удобрения стекают в более низкие места и распределяются неравномерно между растениями.
уменьшение интервалов между растениями в ряду по сравнению с рекомендованными. При загущенной посадке соседние растения начинают конкурировать за жизненное пространство и питание.
разбивка гряд на частично затененной площадке. Свет - главная потребность растений.
Если овощи растут в условиях частичной затененности, они вынуждены образовывать более крупные листья. В таких условиях их надо сажать реже, чтобы конкуренция за свет не приводила к появлению угнетенных растений.

Можно ли использовать органику для подкормки овощей на узких грядах
Классический метод Митлайдера не предусматривает использования органических удобрений ни для заправки почвы, ни для подкормок овощей. Однако отечественная практика показала, что наряду с минеральными удобрениями (это основа сбалансированного питания растений на узких грядах) можно применять и органические удобрения в виде настоев - травного и навозного.

Травный настой
Для его приготовления берут растения, не содержащие вредных для огородных культур веществ: крапиву, мокрицу (звездчатку), донники, мятлик, овсяницу. Этими настоями можно подкармливать любые овощи. Настой из листьев одуванчика богат как основными питательными веществами, так и микроэлементами, он хорош для многих овощей, но его нельзя использовать для подкормки капусты и свеклы. Не должны попадать в травный настой конский щавель, лебеда, марь белая, пырей, лопух, лютик, так как наряду с питательными веществами они содержат вредные вещества, ослабляющие овощные культуры и угнетающие их рост.
Для приготовления травного настоя в емкость, на 1/4 часть заполненную плотно утрамбованной травой, заливают воду, все перемешивают, закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 5-7 дней, перемешивая содержимое ежедневно. Перебродивший настой разводят в 4 раза (2,5 л настоя в 10-литровую лейку) и им поливают овощи на узких грядах, расходуя 1 лейку разведенного настоя на 3-4 погонных метра гряды. Подкормку травным настоем проводят после 3-х подкормок смесью № 2, вместо 4-й подкормки. Чтобы заменить одну подкормку смесью № 2, надо провести 4-5 поливов травным настоем. Их проводят через день в течение 7-10 дней, чередуя с поливами водой. Дольше подкармливать травным настоем не следует, так как это приводит к защелачиванию почвы.

Разводим - и поливаем
Перфорированный синтетический мешок, наполовину заполненный навозом, помещают в 200-литровую бочку, заливают водой и настаивают 24 часа. Мешок переносят в другую бочку, в которой содержимое настаивают в течение 48 часов. Жидкость, которая должна иметь янтарно-коричневый цвет, разводят в 2 раза. Разведенным навозным настоем поливают овощи, расходуя 1 лейку (10 л) на 4 погонных метра гряды. Такие подкормки проводят через день, чередуя их с поливом чистой водой. Навозный
настой не защелачивает почву, поэтому количество поливов не ограничено. Ими можно заменить одну или несколько подкормок смесью № 2 (5 поливов навозным настоем эквивалентны одной подкормке смесью № 2). Содержимое мешка (твердый остаток) после двойной экстракции используют в качестве мульчи или кладут в компост.
Использование настоев для подкормок овощей увеличивает трудоемкость технологии, но имеет свои положительные стороны. Во-первых, настои могут служить источником тех микроэлементов, которые не входят в состав смеси № 2. Во-вторых, травный настой раскисляет почву, которая начинает закисляться после нескольких подкормок смесью № 2. И, наконец, настои помогают более экономно расходовать минеральные удобрения.

Полив
Среди растений овощи - чемпионы по потреблению воды. На образование одного килограмма сухого вещества они расходуют несколько сотен литров воды. Причем,, чем лучше минеральное питание, тем обильнее должен быть полив. Обычно мы недобираем урожай по причине скудного или неполноценного питания овощных культур. Но когда питательных веществ достаточно, фактором, ограничивающим рожай, часто становится нехватка воды. В условиях дефицита влаги растения не могут эффективно утилизировать ни удобрения, ни солнечный свет.
Если нет дождей, то еженедельных поливов, которые производятся после подкормок, недостаточно. Поливать овощи надо всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркую сухую погоду поливать приходится практически ежедневно. Узкие плоские гряды, окруженные бортиками, поливать гораздо проще и удобнее, чем традиционные приподнятые гряды. А главное, при одинаковом, и даже при более экономном, расходе воды, на узких грядах качество полива выше.

При поливе придерживайтесь следующих правил:

- Доставляйте воду в прикорневую зону. Поливать дождеванием не рекомендуется. Это приводит к излишнему расходу воды, способствует росту сорняков и развитию грибных заболеваний.
- Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. При наличии бортиков здесь не возникает .никаких трудностей. Выполнение этого правила делает излишней борьбу с сорняками в проходах в сухие периоды лета.
- Нет никаких оснований для ограничения времени полива утренними и вечерними часами. Практикуемый на узких грядах прикорневой полив можно проводить и в середине дня. Более того, начиная со второй половины июля лучше отказаться от вечернего полива теплолюбивых культур, особенно при сильных перепадах дневных и ночных температур. Вечерние поливы, если за ними следуют холодные ночи, способствуют развитию грибных заболеваний. Конечно, утро - лучшее время для полива, но можно снабжать растения водой и в жаркое время дня. В жару вода им особенно нужна. Нельзя допускать полуденного увядания растений. Фотосинтез из-за нехватки воды прекращается, причем угнетение фотосинтеза наступает раньше, чем подвядание растений становится заметным.
- В первую половину лета можно не обращать особого внимания на температуру воды, и поливать можно любой, которая имеется, главное, чтобы полив был обильным. Однако со второй половины июля теплолюбивые культуры желательно поливать только прогретой на солнце водой, так как в этот период они особенно чувствительны к грибным заболеваниями, а холодная вода может способствовать их развитию.
- Если вы поливаете из шланга, проносите его как можно ближе к поверхности почвы, чтобы подающая с высоты струя не размывала почву. При необходимости на шланг можно поставить рассекатель, дающий параллельные струи. Рассекатель с расходящимися струями не подойдет, так как вода из него будет попадать на листья, а для большинства культур, за исключением капустных, это нежелательно.
- В жаркие засушливые периоды полив должен быть обильным. Его норма не является величиной постоянной и зависит не только от погоды, но и от вегетационной массы растения, точнее от его испаряющей поверхности. В жаркую, сухую и ветреную погоду, при большой листовой поверхности, например, на гряде с поднятыми на шпалеру огурцами, ежедневная норма полива доходит до 10 л на каждый погонный метр гряды. В тех же условиях кабачки и патиссоны требуют по 7-8 л/м. При длительной засухе много воды требует морковь (до 6 л/м). Если ограничиться поверхностным поливом, образуются уродливые корнеплоды моркови, у которых от очень широкой головки отходит не один длинный корень, а несколько коротких корней. Баклажанам в жару требуется не менее 6 л/м, высокорослым томатам - 5 л/м, низкорослым - 4л/м. Наиболее экономно расходуют воду свекла, лук-порей и кукуруза. Для этих культур суточная норма полива в жаркую сухую погоду составляет 3 л/м.

В любом руководстве по огородничеству написано, что после полива почву на грядах нужно порыхлить. Напоминаю, что на узких грядах этого категорически не следует делать. Почву не рыхлят ни после полива, ни после дождя, ни при других обстоятельствах. Это объясняется тем, что корни овощных культур на узких грядах подходят к самой поверхности почвы, где они получают регулярные подкормки. При рыхлении поверхностная сетка корней разрывается и урожаю наносится ущерб.
При вынужденном длительном перерыве в поливе сохранить культуры поможет следующий прием. Перед отъездом обильно полейте гряды (2-3 дневные нормы), замульчируйте почву между бортиками скошенной травой и закройте растения укрывным полотном - спанбондом, лутрасилом или агрилом. Оно рассеивает солнечный свет, пропускает воздух и дождевую воду. Растения под ним не нуждаются в проветривании, не перегреваются и меньше испаряют воды.
Имеется много признаков, по которым вы можете проверить, достаточен ли полив на вашем огороде. О том, что норму ежедневного полива надо значительно увеличить, свидетельствует появление земляных (крестоцветных) блошек на редисе, репе, брюкве или молодой капусте; появление паутинного клещика на огурцах; огрубение мелких стеблеплодов кольраби и корнеплодов брюквы, растрескивание корнеплодов моркови после обильного дождя, выпавшего в конце засушливого периода.

Борьба с сорняками на грядах и в проходах
Простые механические приемы, практикуемые на узких грядах, настолько эффективны, что скорее можно говорить о победе над сорняками, чем о той бесконечной "борьбе", которую из года в год ведут огородники. Редко кому в этом постоянном единоборстве удается добиться решающего перелома, и обычно мы кормим на наших грядках не только овощи, но и сорняки. Ученые подсчитали, что каждый килограмм сорняков, выполотых с капустной грядки, уже уменьшил урожай капусты на 4 кг.
На узких грядах основа победы над сорняками закладывается при расчистке площадки под огород, когда из почвы удаляются корни и корневища многолетних сорняков. Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорняков. И хотя в первый год на узких грядах в земле их находится очень много, есть простые правила, которые сильно облегчают борьбу со всходами сорняков. Если ими не пренебрегать, чистый огород гарантирован.

- Землю не удобряют и гряды формируют не заранее, а только в день посева семян или высадки рассады. Если сделать это хотя бы накануне, то сорняки получат забег в 24 часа по сравнению с культурными растениями.
- После первоначальной расчистки проходы никогда не перекапывают. Благодаря этому большинство семян, хотя и сохраняют в земле всхожесть в течение нескольких лет, остаются "похороненными" в ее глубине. Те семена, которые лежат в земле достаточно близко к поверхности, взойдут в первый же год. Большая их часть взойдет весной, еще несколько волн всходов будет после каждого дождя. Всходы, пока они не окрепли, легко уничтожить с помощью пропольника, и вскоре в земле останутся только те семена, которые лежат глубоко и не могут прорасти.
- Гряды и проходы никогда не меняют местами. Если бы мы это делали, то при перекопке дорожек мы подняли бы на поверхность огромное количество семян сорных растений, которые лежат в глубине почвы, и они бы немедленно проросли.
- Огород никогда не поливают дождеванием, а доставляют воду только на поверхность гряды, ограниченную бортиками - непосредственно к корням культурных растений. Тогда в сухие периоды можно вообще забывать о сорняках в проходах и вспоминать о них только в период дождей.

Первый год работы на узких грядах - самый важный в борьбе за чистоту огорода, а в течение года наиболее ответственным периодом является весна, точнее - момент прорастания сорняков. Если вы упустите этот момент, то обречете себя на бесконечную малоэффективную борьбу с ними в течение всего лета. Будьте внимательны! Как только на бортиках проклюнутся сорняки, развалите бортики. Для этого пройдите по всему периметру гряды, плоской стороной грабель отгребая землю бортиков в проходы. Вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики, подгребая ту же землю назад и ориентируясь на ограничительные шнуры. Гребень бортика должен находиться под этим шнуром. Если эта операция проведена вовремя, когда всходы сорняков не успели еще как следует укорениться, то большинство проростков погибнет. На эту операцию требуются считанные минуты. Повторив ее несколько раз за лето, вы практически полностью избавите себя от ручной прополки бортиков.
А как бороться с сорняками в центре гряды и в рядках с овощными культурами? В середине гряды сорняков почти не бывает. Причина в том, что в момент прорастания семена совершенно не выносят повышенной концентрации солей. В середине гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (то есть соли), поэтому сорнякам не удается прорасти в этой зоне гряды.
В рядках с высаженной рассадой семена сорняков отлично прорастают, и их всходы до поры до времени чувствуют себя вполне комфортно. Но недолго. Овощи, высаженные рассадой, настолько опережают прорастающие из семян сорняки, что обычно сами заглушают их. Может потребоваться только самая незначительная ручная прополка. Но в рядках, где овощи высеяны семенами, особенно медленно прорастающими (морковь, петрушка, укроп, шпинат), требуется тщательная ручная прополка. В первые год-два после перехода на технологию узких гряд, пока в почве еще сохраняется большое количество семян сорных растений, прополке в рядках прих

Ключевые теги: митлайдер

Вам понравилась статья?  Раскажите о ней друзьям!



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

  • Выгоды подзимнего посеваВыгоды подзимнего посева
    Подзимний посев позволяет не только получить более раннюю продукцию, но и, как правило, увеличить урожайность; растения при этом более крепкие,

  • Выбираем дачную теплицуВыбираем дачную теплицу
    Подавляющее большинство  овощных культур, наиболее популярные из которых - томат, огурец, перец, и баклажан, в свое время были импортированы к

  • Еще раз о выращивании рассады овощейЕще раз о выращивании рассады овощей
    Во-первых, благодаря этому приему мы значительно увеличиваем срок вегетации растений, тем самым расширяем видовой состав садовых и огородных культур

  • Рассада по МитлайдеруРассада по Митлайдеру
    Доктор Джекоб Митлайдер создал собственную, очень удобную и легкую методику выращивания растений, которая позволяет получать богатые урожаи

  • Земляника садовая – особенности успешного выращиванияЗемляника садовая – особенности успешного выращивания
    Вырастить землянику садовую, ежегодно получая высокие урожаи, – целое искусство. Постепенно аккумулируя собственный опыт, мы создаем вполне


Оцените статью
Комментарии к "Митлайдер в русском варианте": 0  Распечатать
 
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.